Первое, о чем вспоминают противники дачного отдыха, избалованные городским комфортом – это туалет во дворе и летний душ. Действительно, кому бы пришло в голову располагать такое влажное помещение внутри деревянного дома? Вместе с тем, строительный рынок постоянно развивается: появляются новые гидроизоляционные материалы и качественные финишные отделки, при помощи которых любой грамотный дачник может обустроить себе санузел в деревянном доме, не уступающий в удобстве и качестве городскому.

Правила размещения туалета

Главное правило размещения туалета на даче – подведение к воде и канализации. В идеале, все подобные вопросы продумываются еще во время проектировки дачного домика. Как только выяснится, где будет выход к канализации и воде, станет понятно, куда помещать санузел. Лучше не откладывать эту работу на потом, ведь устанавливать туалет в законченном доме – задача не из легких, предполагающая часто дорогостоящую перепланировку здания.

Специальных СНИПов по правилам размещения туалета на даче нет, так что следующие рекомендации – обобщение советов от разных специалистов:

• туалет лучше всего поместить между спальнями, так чтобы сток выходит через глухую стену прямо на улицу;
• нельзя располагать туалет рядом с кухней и комнатами отдыха;
• в многоэтажном дачном доме туалеты располагаются по одному «стояку», друг над другом;
• одна из стенок туалета должна быть наружной, для облегчения естественной вентиляции.

Устройство выгребной ямы

Первый этап строительства туалета на даче – оборудование канализационной системы и подведение воды. Если на участке имеется общая канализация, дело за малым: оборудованием коробки санузла и подключением к инженерным сетям. Однако чаще всего канализация на даче ограничивается очистными сооружениями или выгребной ямой.

Размещать яму желательно как можно дальше от жилой зоны. Уровень грунтовых вод должен составлять минимум 1 метр.

Очень важно правильно укрепить стенки выгребной ямы. Не стоит использовать для укрепления б/у сырье и кустарный материал – они недолговечны. Яму можно укрепить кирпичом, деревом, бетоном. Лучший выбор – железобетонные кольца фабричного изготовления. В числе их преимуществ:

• нейтрализация неприятного запаха;
• долговечность (замена производится, но крайне редко);
• влагоустойчивость;
• устойчивость перед водоносными пластами почвы (это особенно актуально для владельцев питьевых скважин на территории дачи).

Вначале в яму засыпается слой песка и щебня толщиной в 35-40 см. Он будет служить фильтром для воды, препятствуя её избыточному доступу к бетону. На дно ямы, строго по уровню, ставится бетонный торец и бетонируется по краям. Далее при помощи крана в яму укладывается необходимое число бетонных колец (для дачи хватит 2 колец).

Кольца дополнительно армируются петлями и промазываются пескоцементным раствором. На самом последнем кольце делается выемка для прокладки канализационной трубы. Готовая конструкция выгребной ямы закрывается бетонной или металлической крышкой. Во избежание скоплений газов, в крышке делается вентиляционное отверстие.

Устройство каркаса для туалета

Вопреки стереотипам, главная проблема устройства санузла на даче – вовсе не повышенная влажность. Эта проблема решаема при помощи пропиток и качественной гидроизоляции. Вместе с тем, еще никто не придумал способа, как преодолеть природное свойство древесины сжиматься и расширяться, ведущее к усадке всей постройки. Наибольший процент усадки дом дает за первые 2-3 года эксплуатации. Сильнее всего оседают дома из бревен. Меньше оседают здания из клееного и профилированного бруса.

При усадке пострадает вся облицовка и отделка туалета, а также жестко зафиксированные инженерные сети. Чтобы избежать этого, санузел в деревянном доме должен иметь независимый каркас. Суть его в том, чтобы все отверстия делать вертикально продолговатыми, а не круглыми, так шуруп, неплотно закрепленный шайбой, будет свободно входить в них и при необходимости сдвигаться вниз. Отверстия для шайб делаются болгаркой.

Когда постройка осядет, высота независимого каркаса останется такой же. Таким образом, её можно отделывать любыми материалами, не боясь за их сохранность. Главное вычислить примерный уровень усадки, и с учетом этих цифр рассчитывать высоту профиля и оптимальную длину отверстий.

Монтаж оборудования санузла

Для удобства и надежности крепления консольной сантехники вроде биде и подвесных унитазов, металлические профили нужно усилить. Для это им придают  П- или L-образную форму, сваривая его отдельные элементы из швеллеров или уголков. Такой П-образный профиль – надежная опора для тяжеловесных сантехнических приборов, кроме того, на него удобно крепить гипсокартон.

Консольная сантехника крепится на профиль при помощи болтов на пластиковых втулках. Дабы не бояться за целостность труб при осадке деревянной дачи, нужно выбирать гофрированные трубы для слива воды. Чтобы зимой они не перемерзли и не деформировались, их надежно утепляют.

Если вес сантехники и дополнительного оборудования слишком велик, придется между деревянной стеной и профилем проложить кирпичную стену (её нужно не достраивать до самого верха ровно на то расстояние, которое предполагаемо при усадке). Отопительные радиаторы навешиваются на специальные армированные короткие крюки, крепящиеся к основной опорной конструкции.

Отделка стен

Вся финишная отделка туалета производится на гипсокартонное основание. Прежде чем их закреплять в свободном пространстве между фальшстеной и древесиной укладываются сантехнические трубы, и выполняется разводка проводов для розеток (главное, не допускать соприкосновения проводов с деревом – это может привести к возгоранию).

После этого выполняется шпаклевка всех стыковочных швов, грунтовка и дальнейшая покраска либо укладка плитки.

Желательно заранее выбирать гипсокартон с влагостойкими характеристиками, чтобы не тратиться в дальнейшем на гидроизоляцию стен.

Монтаж потолка и пола

В санузел в деревянном доме чаще всего устанавливается подвесной потолок. С его помощью проще всего скрыть вентиляционную систему. С учетом осадки, между обшивкой и перекрытием нужно оставить не менее 20-30 сантиметров зазора. Перед установкой потолка нужно выбрать места для встроенных светильников, и предусмотреть отверстия для выхода электропроводов.

Сложность работы с полом в туалете всецело зависит от характера основания:

• на бетонное основание пол кладется тем же способом, что и в каменном доме;
• основание из деревянных лагов нужно устелить 2 слоями водоустойчивой фанеры, изолировать гидростеклоизолом и мастикой, армировать и лишь затем ставить финишное покрытие.

Гидроизоляция туалета

Чтобы защитить от влаги санузел в деревянном доме, можно использовать как обмазочные, так и оклеечные гидроизолирующие материалы.

Для защиты дерева от влаги лучше остановить свой выбор на обмазочной гидроизоляции, а именно – битумно-полимерных мастиках наносимых под армирующую стяжку, и цементно-полимерных мастиках, наносимых поверх стяжки пола. Эти материалы дают дереву наибольшую стабильность и защиту от растяжения.

Чтобы усилить уровень гидрозащиты, нужно проклеить эластичной лентой-герметиком все места соприкосновения стен и пола.